霞多丽（Chardonnay）是全球广泛种植的葡萄品种之一，从勃艮第到新西兰，各种地区都有大规模的种植。即使产量过量，它依然未见疲态。在勃艮第，黑皮诺（inotNoir）几乎被霞多丽所取代；在德国，雷司令（Riesling）开始逐步退后；而新西兰，长相思（Sauvignonlanc）也不得不让出足够的空间给霞多丽。尽管曾经的霞多丽稍显丰腴，有些让人头疼，但调整方式并非改变品种，而是缩减其份量。这就是霞多丽葡萄酒，一种中和的白色葡萄品种，适用于橡木桶陈年和苹果酸乳酸发酵。经过橡木桶的熟成，它通常表现为酒体饱满，散发着烤面包、焦糖和香草等复杂香气。橡木桶的使用成为时尚，也给了很多酿酒师发挥无尽创造力的舞台。他们运用本土特色，制作出了最具吸引力的美酒。但过度依赖橡木桶的强化可能会掩盖葡萄酒本有的亮点。
在美国、澳大利亚等新世界国家，这种风气尤其盛行。因此市场上充斥着质量参差不齐的同质化霞多丽葡萄酒。上世纪90年代，\AC\风靡业界，代表着“任何非霞多丽的东西”都是可以接受的选择。在“失宠”的霞多丽面前，勃艮第夏布利（Chalis）以其独特的清新口感脱颖而出。
在新世界，既有美国、澳大利亚这样的先驱，也有南非、智利这样的后来者。在美国，加州之外的许多霞多丽葡萄酒走的是高酸、少橡木桶的轻盈路线。这种路线选择是否仅仅是对传统的反叛呢？实际上，许多专家一直呼吁保护葡萄酒的天然特性，避免过度现代化的处理方式破坏其长期储存和风格发展的完整性。
